蝴蝶蘭全年生長黃金期，是在立秋到秋分的45天，一定要抓住了！
整個夏天被35℃以上高溫壓制的根系和芽眼，憋了整整三個月的能量，只要環境溫度穩定降到30℃以下，它的發根、長葉速度會是春季的2倍，可以說勢不可擋。
這段時間打下的基礎，抵得上平時照顧9個月的效果，根本不用買昂貴的催花肥，這4點照著方法養，過年就能收穫開的滿盆狀態。
第一點：用「浸盆半飽和」養根法，避開剛甦醒的腐根
絕大多數植友入秋養死的蝴蝶蘭，都是死在澆大水這一步，夏天高溫時為了控水，水苔一直處於偏乾的狀態，入秋看見表層水苔發白，直接兜球頭澆滿，剛從半休眠狀態醒過來的老根還沒恢復吸水能力，悶在飽和水苔裡兩三天就爛了。
正確立秋後澆水耕根方法
找一個比種植盆高3cm的容器，倒入1cm深的清水，把蝴蝶蘭連盆坐進水裡10分鐘後立刻拿出來排水，讓水苔下半部分吸飽水分，上半部分始終保持微潤偏乾的狀態。
這種乾溼差會促使剛冒頭的白色新根為了尋找水源拼命往下扎，半個月時間就能冒出3-5條帶著透明水晶頭的壯根，比頻繁澆透水的發根速度快3倍。
如果遇到秋老虎溫度到32℃以上的天氣，直接斷水3天都不會有問題，千萬不要往葉心噴水，積水悶爛葉芽全年都不會開花。
第二點：曬葉練苗法，不用補光燈也能擠夠開花養分
不少植友怕蝴蝶蘭被曬焦，入秋後還繼續放在缺光的北陽臺養，最後養出來的葉片又薄又軟，全年都在裝菜長葉子，根本不會冒花箭。
立秋後的太陽紫外線強度只有夏季的40%，完全不會曬傷葉片，只需要每天讓它曬上午9點之前的2小時直射光。
曬的時候把最新的那片葉片正面朝向窗戶，讓生長點所在的半片葉子充分受光，其餘時間放回明亮散射光的位置就好。
這種做法不需要補光燈輔助，葉片通過光合作用攢下的營養是完全陰養狀態的3倍，後續長出來的花箭粗度能達到牙籤的程度，上面開十幾朵花都不會垂頭倒伏，開出來的花瓣厚度也會比陰養的高一個檔次，開花期至少延長1個月。
第三點：剪掉耗養廢葉，停止裝菜促進花箭萌發
很多人養的蝴蝶蘭入秋後不停冒新葉，長到冬天都沒有開花的樣子，其實是養分都被葉子搶光了，潛伏的花箭芽眼根本沒有出頭的機會。
入秋後可以仔細觀察蝴蝶蘭底部，夏天高溫時間出來的那幾片薄、軟、葉色淺淡的徒長葉，屬於完全沒用的耗養廢葉，留著只會搶佔芽眼養分，只要看到中心已經有新葉長出，直接用消過毒的剪刀把最底部2片老葉、徒長葉齊根剪掉，切口抹一點貝芬替防止感染。
做完10天左右，會從葉片縫隙的葉鞘位置，直接鼓出花箭的芽眼，而不是繼續冒新葉裝菜。
如果蝴蝶蘭當年已經長夠了3片以上的成熟新葉，可以用消過毒的細牙籤輕輕點一下最頂端的生長點，破壞掉頂芽優勢，它會立刻停止營養生長，幾乎100%轉向生殖生長冒花箭。
第四點：緩溫差促花，避免長出歪箭畸形花
有些人說蝴蝶蘭催花要造10℃以上大溫差，很多人直接把蝴蝶蘭放到窗邊吹冷風、甚至靠近冰箱放，最後催出來的花箭歪歪扭扭，開出來的花朵全是畸形瓣，反而得不償失。
正確的做法是要循序漸進梯度調溫差，也就是從白露節氣開始，白天把蝴蝶蘭放在25-28℃的明亮位置照顧，晚上挪到窗邊通風的位置，讓環境溫度自然降到18-20℃，每天保持7-8℃的穩定溫差就足夠，完全不需要刻意製造大溫差。
這樣持續照顧25天左右，葉鞘位置就能看到鼓起來的花箭嫩芽，等花箭長到10cm高度的時候，再隨水兌1000倍的磷酸二氫鉀澆一次，花箭會以肉眼可見的速度拔高，到春節前後剛好所有花苞開啟，一盆普通的3年生蝴蝶蘭能冒4-6支花箭，花朵擠到連花盆都完全看不見，開花狀態比花市買的批次催花年花還要壯，開花期能一直延續到第二年4月。
最後容姐提醒別踩這些坑
立秋後絕對不要給蝴蝶蘭換盆，這段時間新根正處於快速生長的狀態，脫盆打散水苔會把新生的水晶根全部弄傷，至少要緩苗1個月才能恢復，直接錯過全年最好的生長旺盛期。
原盆原土正常照顧，等今年這茬花全部開敗之後，明年春天再換盆才是最合適的時機。