立秋節氣過後，尤其是處暑後，加上連續出現降雨，讓氣溫降低不少，之前長得很弱的蝴蝶蘭，也明顯長了不少。
看到這樣的蝴蝶蘭，很多植友第一想到的是施肥促花，想讓蝴蝶蘭早早長花劍開花。
可立秋後，給蝴蝶蘭施肥有「四不要」，為的是避免只長葉子不開花！到底是哪四不要呢？
第一不要：蝴蝶蘭苗還緩好，就急著施肥
大多數人都會說入秋溫度降到30℃一下就立刻施肥，很多人是這麼做的，所以也會這麼說。
其實蝴蝶蘭經歷了整個夏天的高溫半休眠，體內積累了大量代謝廢物，老根的吸收根毛幾乎脫落了70%，剛入秋它的主要任務是修復受損根系、代謝掉夏天留下的應激毒素，根本沒有多餘的精力轉化外來養分。
急著施肥，只會給它本就弱的根系添負擔，養分沒法順利傳導到葉腋的生長點，只會往葉片上堆積，最後養出肥壯的大厚葉。
正確做法：立秋後，先只澆靜置24小時的清水，完全不新增任何肥料，等看到盆壁上冒出2-3條嫩白的新生氣長根尖，再進行施肥。
第二不要：把70%以上的肥液用來灌根
很多人養蝴蝶蘭，都會施肥以「灌根為主、噴葉為輔」，但其實並不是這樣的。
蝴蝶蘭負責接收花芽分化的葉腋生長點，距離根系的傳導路徑長度是25公分左右，磷鉀肥通過根系吸收後，要經過7-10天地輸送才能抵達生長點，等養分送到的時候，很可能已經錯過了最佳的花芽分化期。
反而是蝴蝶蘭葉背分佈的氣孔，可以直接吸收磷鉀元素，2小時就能把促花訊號傳遞到生長點，很多人灌了一個月高磷肥只見新根瘋長、不見花芽，就是把施肥的方法搞反了。
正確施肥：施肥時70%的肥量用來噴葉背，只留30%的肥量輕澆在植料表面，不要灌到根系深處，促花效率比全灌根高3倍以上。
第三個不要：給開完花的虧空株，用高磷鉀肥催花
很多植友家裡的蝴蝶蘭去年春天開完花之後，一直處在「養分透支」狀態，容姐把這類蝴蝶蘭叫作「虧空株」。
蝴蝶蘭體內儲存的磷鉀元素全部在去年開花時被消耗殆盡，連新葉的發育都要靠臨時吸收養分維持。
如果立秋後直接給它施高磷鉀肥，蝴蝶蘭接收到養分的第一優先順序不是分化花芽，而是先補全自身之前開花留下的養分缺口，所有吸收到的磷鉀肥都會被用來增厚葉片、壯實莖稈，喂到最後葉子長得肥厚如鐵，等半年都看不到花箭。
虧空株施肥：先給這類苗施1次氮含量≤10%的均衡緩釋肥，等10天左右確認新葉變硬挺，體內養分缺口補完之後，再切換成高磷鉀肥催花，就不會出現「光長葉子不冒箭」的情況。
第四不要：晝夜溫差不足8度時用磷鉀肥
絕大多數人都不知道，磷鉀肥的促花功能不是無條件生效的，因為蝴蝶蘭的花芽分化，需要接收到連續3天晝夜溫差≥8℃的訊號才會啟動，相當於花芽生長的「總開關」。
立秋後很多南方地區白天還維持32℃、夜間27℃左右的溫度，溫差不到5℃，這時候猛施磷酸二氫鉀，吸收進蝴蝶蘭體內的磷元素沒有促花通道可以走，只能被用來合成葉綠素、刺激葉片生長，完全是白白浪費肥力，還會把植株養得完全偏向營養生長。
等溫差再施肥：先留意一週的天氣預報，等連續3天白天最高溫≤29℃、夜間最低溫≤21℃，晝夜溫差穩定在8℃以上之後，再開始施用高磷鉀肥，基本15天左右就能看到葉腋處鼓出圓滾滾的花芽點。
按照立秋後養蝴蝶蘭施肥的「四不要」做，根本不需要額外買什麼昂貴促花葯，正常照顧下9月中下旬就能陸陸續續冒出2～3根花箭，養到元旦到春節的時候剛好就進入盛開花期，單枝花箭能開2個月以上，一整個秋冬都有花看。