8月立秋後，隨著早晚溫差加大，中午溫度下降，蝴蝶蘭迎來了生長旺盛期！
在這段時間裡，養蝴蝶蘭也要注意，因為只要做錯，踩中一個坑，秋天就是隻見葉不見花，尤其是這
第一個：脫盆換植料不要早
很多植友一看到立秋溫度降下來，馬上就想著趕「黃金生長期」給蝴蝶蘭換盆，看著水苔表面長了綠藻、摸起來有點發滑，就直接把整株扯出來修根換新土，這是容姐以前踩過最虧的坑。
立秋後的蝴蝶蘭剛從半個夏天的休眠狀態裡緩過來，根系活性才恢復了3成左右。
這時手動脫盆的時候90%會扯斷不少半壯的老根，修根後至少要緩20天才能重新長出新的水晶頭，本來在葉腋處已經鼓起來的花箭小芽會直接被憋幹，植株會優先把所有養分供給給新根生長，接下來30～60天根本沒有餘力冒花箭。
正確做法
除非植料已經酸臭發黏、根系明確開始腐爛，不然哪怕水苔表面長滿綠藻，也等9月下旬最高溫穩定低於28℃後再換盆。
要是覺得盆裡透氣性太差，直接拿3根喝奶茶用的粗吸管，沿著盆壁空隙插到底再拔出來，戳出3個透氣孔就能解決爛根悶濕問題，完全沒必要脫盆折騰。注意別傷到根！
第二個：不要給根系猛撒催花肥
很多人剛看到立秋是蝴蝶蘭催花黃金期，轉頭就往水苔裡撒一大把緩釋肥，還隔三差五總磷酸二氫鉀，想催花箭的心情我完全理解，但這種做法100%會燒根。
現在白天溫度還持續在30℃以上，蝴蝶蘭的根系還沒完全恢復吸收活性，猛施肥接觸到根系後，剛恢復生長的鮮活透綠的水晶頭3天內就會發黑腐爛，植株進入緊急保命狀態，所有養分都用來修復受傷的根系，別說冒花箭，能不黃葉掉葉都算狀態好的。
溫和施肥法
立秋後前20天完全不用下重肥，浸盆的時候往水裡滴3滴普通的蘭花營養液，濃度比說明書標註的稀釋比例再多兌2倍水就足夠。
等扒開水苔看到新根頂端從透明的水晶頭狀態，變成了白綠色的壯實根，再開始每週噴一次薄的磷酸二氫鉀葉麵肥，完全不會耽誤後續冒花箭。
第三個：不要急著搬去光足的地方曬太陽
很多植友覺得夏天的毒太陽過去了，立秋後的光線溫和，趕緊把蝴蝶蘭從客廳散光處搬到陽臺全日照曬，想讓它多積攢點營養促花，這也是特別隱蔽的坑。
蝴蝶蘭整個夏天都在散光環境下照顧了2個多月，葉片表皮的防曬蠟層早就褪得乾乾淨淨，立秋後的紫外線強度其實比入伏時段還要高，直接把它搬去曬3小時直射光，葉片背面當天就會曬出深褐色曬斑，輕則葉片發軟發皺，重則整片葉子直接黃化脫落。
少了2片肥肥的葉子，根本攢不夠冒花箭需要的養分，自然只會長新葉不會開花。
正確曬太陽方法
立秋後循序漸進增加光照，每天多給它曬1小時上午9點之前的柔和朝陽，持續半個月等蝴蝶蘭適應了後，再等最高溫穩定低於30℃，再讓它全天曬上午的光，避開中午11點到下午3點的毒辣直射光，葉子不受傷，光合作用的效率才足夠支撐冒花箭。
第四個：不要刻意製造10℃以上的溫差催花
很多人說蝴蝶蘭催花必須要有10℃以上的大溫差，不少植友立秋後就特意把陽臺窗戶整夜全開，白天關窗捂到28℃，晚上開窗降到15℃，人為造出十三四度的極端溫差，以為能快速冒花箭，結果最後等出來的全是葉芽。
蝴蝶蘭長花芽，根本不需要這麼誇張的溫差，連續3天以上處在夜間低於18℃、晝夜溫差超過10℃的環境裡，葉腋處本來醞釀的花箭芽會被低溫直接「凍回去」，蝴蝶蘭會預設環境太冷不適合開花，轉頭把芽眼養成新的小葉子，養到入冬都只會看到新葉冒頭。
正確溫差調控
維持晝夜6-8℃的溫差就足夠，比如白天溫度控制在26-28℃，晚上維持在20-22℃，這種溫和的溫差下，最多7天就能看到葉腋處冒出尖尖的花箭芽，完全不會誤長出葉芽。
其實立秋後養蝴蝶蘭根本不需要什麼花裡胡哨的技巧，核心就是別亂折騰，穩著照顧把蝴蝶蘭的狀態穩住，等到秋涼後花箭會自己一串串冒出來，十月底出花箭，春節剛好能趕上盛開花期，輕鬆實現過年蝴蝶蘭開花自由。