你們有沒有遇到過這種情況？去年11月我家的兩盆日日春明明是一樣的苗一樣的土結果開春後卻出現了天壤之別。一盆只零零散散開了8朵花另一盆卻爆出了30多個花苞把枝條都壓彎了腰。
更讓人驚訝的是開花少的那盆我天天精心照料而開花多的那盆整個冬天我幾乎沒怎麼管它只是做了幾個簡單的動作。後來我才發現原來日日春在冬天根本不是在睡覺而是在偷偷幹大事。
那天我仔細觀察了兩盆花的枝條發現開花多的那盆在去年11月底的時候每個芽眼都變得特別飽滿摸起來硬硬的顏色也從淺綠變成了深綠色。而開花少的那盆芽眼始終小小的乾癟癟的。這個發現讓我開始重新思考日日春的冬季照顧。
當溫度計顯示室內溫度降到15℃時日日春的葉子確實長得慢了這恰恰是它在為明年春天積蓄能量。我拿放大鏡仔細看過那些芽眼在10-18℃的環境裡它們表面會分泌出一種透明的保護膜這是芽眼進入分化期的明顯標誌。
我做過一個實驗：把三盆日日春放在不同的溫度環境裡。第一盆放在恆溫20℃的暖氣房第二盆放在晝夜溫差10℃的窗邊第三盆放在溫度經常低於5℃的陽臺。結果讓人意外：第二盆的芽眼數量比第一盆多了整整一倍而第三盆的芽眼幾乎全部凍傷了。
具體來說夜間8-12℃白天15-18℃的環境最理想。我家暖氣房溫度太高我就把花移到離暖氣最遠的飄窗上晚上把窗戶開一條小縫。用溫度計實測這樣能保持夜溫在10℃左右。而沒有暖氣的植友可以試試套塑膠袋一定要記得戳5個以上的透氣孔。
這個低溫處理需要持續20天左右從11月20日做到12月10日正好。太早開始溫度不夠低沒效果太晚的話芽眼已經進入休眠就來不及了。我每年都在手機日曆上設好提醒11月20日準時開始低溫煉芽。
說到補光我發現下午4點以後的3小時特別關鍵。那時候冬天的太陽已經沒什麼熱量了植物對光線的敏感度反而更高。我用的是30瓦的全光譜植物燈距離芽眼30公分正好太近會烤傷太遠又沒效果。
記得第一次用補光燈時我犯了個錯誤：從晚上8點開到11點。結果芽眼確實變大了長出來的都是葉子。後來才知道補光時間要模擬自然光照週期下午4點到7點最合適。現在我的補光燈都設了自動定時到點就亮。
施肥這塊更要講究。磷酸二氫鉀一定要稀釋2000倍我習慣用1克肥料兌2升水。噴的時候重點噴葉片背面和芽眼周圍噴完要開窗通風1小時讓水珠完全蒸發。要是噴完就關窗很容易引發黴菌感染。
海藻精華液我是每15天用一次沿著盆邊慢慢澆絕對不直接澆在根上。這個肥料最神奇的是能提高抗寒性同樣溫度下用過海藻液的花培養土溫會比沒用過的高出1-2℃。
疏芽的時間要把握好最好在低溫煉芽結束後的3-5天內進行。我一般12月15日左右開始疏芽這時候芽眼已經分化完成能清楚看出哪些是壯芽哪些是弱芽。每根枝條留2-3個芽眼最理想留多了開花小留少了浪費養分。
剪芽眼要用消毒過的剪刀我習慣用打火機燒一下刀片冷卻後再剪。剪完的傷口要塗上貝芬替特別是溼度大的地區不處理很容易感染。有次我偷懶沒塗藥結果三天後傷口就開始發黑。
判斷芽眼是否健康有個小竅門：用指甲輕輕掐一下健康的芽眼很硬實掐不動；要是能掐出印子說明養分不足。還可以對著光看芽眼飽滿的芽眼會透出深綠色的光澤像翡翠一樣。
葉片的狀態也很說明問題。理想的情況下葉片應該是油亮亮的用手摸起來有點厚度。要是葉片發軟下垂可能是澆水過多；要是邊緣捲曲可能是空氣太乾燥。我每天都會用手摸一摸葉片感受它的狀態。
枝條的顏色變化往往被很多人忽略。健康的日日春枝條是灰綠色帶點銀紋要是變成純灰色說明缺光變成褐色可能是凍傷了。我養的那盆開花多的日日春枝條始終保持著健康的灰綠色。
澆水的時間最好選在晴天的中午水溫要和室溫接近。我習慣把澆花水提前一天放在室內這樣水裡的氯氣也能揮發掉。冬天澆水不能用夏天那套要等培養土完全乾透再澆有時甚至半個月才澆一次。
修剪時要注意留芽的方向。最好選朝外的芽眼這樣長出來的枝條不會互相遮擋陽光。我還會刻意留一些不同高度的芽眼讓整株花的層次感更好。有次我把所有芽眼都留在同一高度結果開出來的花都擠在一起。
溫度控制需要很精細。我買了三個溫度計分別放在窗臺、花架和地上發現不同高度的溫度能差出3℃。最後把花放在溫度最穩定的中層花架上芽眼分化得最均勻。
補光燈的角度也要經常調整。我開始把燈直接裝在正上方結果下面的芽眼還是照不到。後來加了個可調節的支架讓燈光能斜著照到整株花效果明顯好多了。
施肥量要根據花盆大小調整。我家的日日春用的都是15公分口徑的盆每次施肥量控制在200毫升左右。要是盆再大點就要適當增加肥量濃度絕對不能變。
有次我試著把磷酸二氫鉀的濃度提高到1500倍結果芽眼反而變小了。原來太濃的肥料會讓芽眼進入自我保護狀態停止生長。現在我都嚴格按2000倍的比例調配還用電子秤稱重。
疏芽時要是遇到特別壯的芽眼我會多留一個。比如本來計劃留2個要是第三個也很壯實就會破例留3個。這種情況不多十盆花裡可能只有一兩盆能達到這個標準。
檢查芽眼要很細心。我習慣早上太陽剛出來時觀察這時的芽眼狀態最真實。要是芽眼表面有露珠要輕輕吹掉再看溼的芽眼容易誤判。有次我誤把水珠當成芽眼分泌物白高興一場。
最近我發現芽眼表面的光澤度會變化。在養分充足時芽眼會反射出金屬般的光澤；要是光澤變暗說明該施肥了。這個發現讓我能更精準地把握施肥時機。
溫差控制還有個竅門：白天溫度不要一下子升太高最好從早晨開始慢慢升溫。我試過直接把花從冷處移到暖處結果芽眼表面出現了細小的裂紋。後來改成循序漸進的方式問題就解決了。
補光時要注意避免燈光直射到牆壁再反射回來這樣光效會打折扣。我在花盆後面加了塊黑色遮光板讓光線更集中。自從用了這個辦法補光時間縮短了半小時效果反而更好。
澆完水後最好輕輕敲擊花盆側面這樣能幫助水分均勻分佈。我養的那盆開花最多的日日春每次澆完水都會敲幾下現在培養土從來沒出現過板結。
修剪下來的芽眼不要馬上扔掉可以泡在水裡觀察。健康的芽眼能漂浮好幾天而弱芽很快就會沉底。我用這個方法篩選出的芽眼存活率提高了不少。
最近溫度變化大我每天早晚各記錄一次溫度。發現溫度波動超過5℃時芽眼生長會暫停。所以現在特別注意保持溫度穩定避免忽冷忽熱。
補光燈的燈管壽命也很重要。我用的是10000小時壽命的燈管用到8000小時就必須更換雖然燈還亮著光譜已經發生變化了。上次就是因為貪便宜多用了半年結果芽眼分化明顯變慢。
施肥前我習慣先鬆土用那種專門的小耙子輕輕耙松表面土壤。這樣肥料能更好地滲透下去不會浮在表面。自從養成這個習慣後肥料利用率明顯提高了。
疏芽時要是遇到兩個靠得很近的芽眼我通常會留外側的那個。因為內側的芽眼長出來後容易互相擠壓影響通風。這個選擇讓我的花很少得病蟲害。
有次我試著給芽眼拍照記錄生長過程意外發現照片能反映出肉眼看不到的細節。比如芽眼表面細微的絨毛變化居然和生長狀態有關。現在每次觀察都要拍照留存。
溫度計要定期校準我把三個溫度計放在同一位置取中間值作為標準。有次發現有個溫度計偏差了2℃幸虧及時發現不然低溫煉芽就要失敗了。
補光時要注意避免燈光干擾植物的生物鐘。有次我忘記關補光燈結果第二天芽眼就出現了生長紊亂。現在設定了雙重保險既有定時器又有手機提醒。
澆水的量要根據天氣調整。陰天蒸發量小要少澆；晴天蒸發量大可以適當多澆。我備了個小本子記錄每次澆水的量和天氣情況現在澆水再也沒出過問題。
最近發現芽眼的生長方向和光照方向有關。光線從哪個方向來芽眼就朝哪個方向長。現在我定期轉動花盆讓芽眼長得更勻稱。這個發現讓我的花株型越來越好看。