養紫竹的人，大多是被它紫黑色的竹稈吸引。細細的杆子，帶著一層淡淡的白霜，葉片修長舒展，擺在陽臺、庭院角落，氛圍感一下子就拉滿。很多人入手的時候，植株綠油油，狀態看著特別好，可養上一段時間，葉子慢慢開始發黃。有的只是葉尖一點點焦黃，有的半片葉子變黃，更嚴重的整根枝條葉片全部枯黃掉落。
不少新手一看見黃葉，第一反應就是拿起剪刀全部剪掉，還有人覺得缺肥，一股腦往盆裡猛撒複合肥料。這麼操作下來，往往黃葉問題不僅沒有止住，反而越養越糟，最後整株紫竹慢慢枯萎。
紫竹黃葉並不是單一問題造成的，澆水、光照、土壤、根系、溫度、蟲害，每一項出問題，都會反映在葉片上。很多時候一盆紫竹黃葉，是多個因素疊加在一起。想要把紫竹救回來，不能只盯著發黃的葉子看，要順著葉片的變化，往根部、培養土環境一點點排查。
先從最常見的澆水問題說起，這也是絕大多數盆栽紫竹黃葉的頭號元兇。很多植友潛意識裡覺得竹子喜水，野外的竹林常年潮濕，就認定盆栽紫竹要頻繁澆水。
野外生長的紫竹，地植根系可以扎進很深的泥土，土層寬闊，多餘水分可以快速滲透排走。花盆裡的空間有限，培養土量少，積水之後，水分悶在盆底，根系長時間泡在潮濕不透氣的泥土裡面，呼吸會受阻。根系一旦受損，吸收水分和養分的能力直接下降，就算培養土裡面水分再多，養分再足，也沒辦法輸送到枝葉上。最先表現出來的就是葉片發黃。
積水爛根悶濕的黃葉有很明顯的特點。一開始底部老葉沒有明顯乾枯焦邊，整片葉子慢慢褪成淡黃色，摸起來軟軟的，沒有韌性。再過一段時間，新長出來的嫩葉也開始發黃，葉片看著發暗，沒有光澤。把花盆側過來，摸一下培養土表層，看著微微溼潤，扒開下面幾公分，泥土黏糊糊攥成團，還帶著一股悶腐的味道。嚴重的時候，輕輕扯一下紫竹基部，植株會有點鬆動，根系變成褐色、黑色，捏一下表皮軟爛，一搓就掉。
這種情況千萬不要再繼續澆水。很多人看見葉子發黃發蔫，以為缺水，繼續補水，只會加速根系腐爛。第一步要做的，停止澆水，把花盆搬到通風好的位置。放在窗邊，有流動空氣，加快培養土水分蒸發。如果花盆底部排水孔被泥土堵住，要用小棍子輕輕疏通，保證積水能夠流出去。
如果爛根悶濕已經比較嚴重，培養土持續好多天都幹不透，就需要脫盆處理。小心把紫竹從花盆裡取出來，不要硬扯竹稈，避免拉扯健康根系。拿清水輕輕沖掉根部泥土，仔細修剪發黑腐爛的根鬚，剪刀提前用酒精擦一遍，防止傷口感染。修剪完之後，根部浸泡貝芬替溶液二十分鐘，拿出來放在陰涼處晾乾根部水分。
重新配土的時候，不能用園土直接上盆。園土黏性大，很容易板結積水。可以用腐葉土混合粗河砂，再摻一點珍珠石，疏鬆透氣，排水效能更好。重新栽種之後，澆一次定根水，之後放到散光通風處緩苗，大概半個月之內不要施肥。
和積水相對的，就是長期缺水乾旱導致的黃葉。很多人忙起來忘記打理花草，十天半個月都不澆水。培養土完全乾透，泥土結塊，根系得不到水分供給。
乾旱黃葉和爛根悶濕黃葉很好區分。缺水的黃葉大多從葉尖開始乾枯發黃，邊緣發脆，摸上去幹巴巴。葉片發黃的順序，一般是老葉先發黃乾枯。嚴重缺水的時候，整片葉子捲曲，顏色枯黃。培養土扒開，從表層到底部全部乾燥發硬。
遇到乾旱黃葉，不要一次性猛澆大水。長期乾透的培養土，泥土縫隙收縮，一下子大量澆水，水分會直接順著盆壁流走，泥土內部還是乾的。正確做法，分兩次補水。第一次少量澆水，讓泥土慢慢吸一點水，靜置十幾分鍾，再澆第二次，直到盆底有水流出。後續照顧，保持培養土微微溼潤，表層土發乾之後再補水。
澆水這件事，沒有固定幾天澆一次的標準答案。環境通風好壞、花盆大小、光照強弱、季節溫度，都會影響培養土乾溼速度。夏天溫度高水分蒸發快，澆水頻率高；冬天低溫，紫竹生長變慢，水分消耗少，就要拉長澆水間隔。判斷要不要澆水，最簡單的辦法，伸手摸培養土表層，往下一兩公分泥土幹了，再澆水。
光照也是紫竹黃葉很關鍵的一點。紫竹喜歡充足柔和的間接光，原生環境是林下植物，不可以長時間曝曬，也不能長期放在完全陰暗的角落。
強光曝曬造成的黃葉，多出現在夏季正午太陽直曬的位置。陽光紫外線太強，灼傷葉片。黃葉位置大多在植株外側，直接對著太陽的葉片。葉片上會出現黃褐色枯斑，葉尖焦枯，斑塊邊緣清晰。曝曬持續幾天之後，整片葉子乾枯。就算根系和澆水沒問題，強光持續烘烤，葉片細胞受損，沒法恢復原樣。
很多庭院栽種紫竹，春天長勢很好，一到盛夏，太陽直射，葉片成片焦黃。盆栽放在南向陽臺，沒有任何遮擋，很容易出現這個問題。
處理曝曬黃葉，立刻把紫竹挪到有遮擋的散光區域。大樹底下、陽臺內側，只有漫射光，不會被太陽直射。已經灼傷發黃的葉片不會變綠，乾枯嚴重的可以剪掉。後續高溫季節，避開中午強光。早晚柔和陽光可以接受，不用完全避光。
反過來，光照長期不足，也會黃葉。常年放在室內陰暗房間，只有微弱燈光，沒有自然光。紫竹光合作用沒法正常進行，葉綠素合成不足。葉片整體顏色變淡，呈現淺黃綠色，新長出來的枝條細弱，節間拉長，葉片薄，看著輕飄飄。植株長勢越來越弱，底部老葉陸續發黃脫落。
缺光黃葉，不能一下子搬到太陽底下。長時間在暗處照顧的紫竹，突然接觸強光，葉片會二次曬傷。循序漸進增加光照。先搬到窗邊散光位置，適應一週左右，再慢慢增加光照時間。每天保證3到5小時柔和間接光，最適合紫竹生長。
土壤問題，很多人容易忽略。紫竹偏好微酸性土壤，長期照顧之後，不斷澆水，自來水裡面的礦物質堆積，土壤慢慢鹼化。土壤鹼化之後，鐵元素被固定，根系吸收不到，出現缺鐵性黃葉。
缺鐵黃葉典型特徵，葉脈還是綠色，葉脈之間的葉肉發黃，一塊一塊褪綠。最先出現在新葉片上。很多人看到新葉發黃，第一反應就是缺氮肥，盲目施加氮肥，情況一點改善都沒有。
日常用自來水澆灌，是土壤鹼化最主要的原因。自來水裡面含有氯氣還有鈣鎂化合物，日積月累堆積在培養土裡面。長期用普通園土栽種，更容易出現土壤鹼化。
輕微鹼化，可以定期澆灌稀釋的硫酸亞鐵溶液，調節土壤酸鹼度。調配濃度一定要淡，濃度太高會燒根。間隔一個月使用一次就足夠，不要頻繁澆灌。平時澆水，自來水接出來之後靜置一晚，揮發掉氯氣再使用，減少土壤鹽鹼堆積。
如果培養土已經板結嚴重，硬得像磚頭，澆水滲不進去，就要考慮換土。換土最佳時間選在春秋溫度溫和的時候。高溫夏季還有低溫冬季，儘量不要動根換盆，植株處在休眠或者半休眠狀態，緩苗難度大。
施肥不當，同樣會引發黃葉。施肥問題分為兩種，施肥過多燒根，還有長期缺肥。
施肥過量燒根，很多養花人急於讓紫竹快速爆筍長新枝，頻繁施加肥料，或者肥料濃度調得太高。不管有機肥還是化肥，過量之後土壤滲透壓升高，根系細胞失水受損。
燒根黃葉，常常施肥之後一週左右出現。植株新葉、老葉同時出現異常，葉尖快速焦枯發黃。培養土表面有時候能看到白色鹽霜。脫盆檢視根系，根尖乾枯發黑。
一旦燒根，立刻停止施肥。大量清水澆灌培養土，連續淋洗兩三次，沖淡土壤裡面殘留肥料。之後放到通風處晾乾培養土。燒根嚴重的植株，同樣需要脫盆修剪受損根系，消毒重新栽種。短時間內不要再施加任何肥料。
長期缺肥，養分供給跟不上植株生長。紫竹持續抽新枝長新葉，培養土裡面養分慢慢消耗乾淨，沒有及時補充。缺肥黃葉一般從底部老葉開始，葉片均勻褪成淡黃色，沒有焦斑。新葉個頭偏小，枝條瘦弱，筍芽萌發很少。
缺肥補充養分，切記薄肥勤施。生長旺盛的春秋季施肥，冬季低溫停止施肥。可以選擇腐熟有機肥，或者均衡水溶性肥料，稀釋之後澆灌。每次施肥濃度減半，間隔二十天左右一次。不要單一長期使用氮肥，氮肥過多會造成枝葉徒長，竹竿細弱，抵抗力變差，更容易生病黃葉。
根系問題除了積水、肥燒之外，還有花盆大小不合適。花盆太小，根系長滿整個盆內空間，根系盤繞成團，也就是常說的盆滿根。培養土容量有限，保水保肥能力下降，水分養分留存不住。澆水很快漏走，施肥很快流失。植株慢慢營養不良，葉片發黃，新筍很難萌發。
根系爆滿盆的紫竹，拔出來看，整個土球纏繞密密麻麻根系，泥土很少。這種情況，需要換更大一號花盆，同時適當修剪老化盤繞根系，更換新的培養土。換盆的時候，不要大幅度修剪健康主根，只清理乾枯老根。
溫度帶來的黃葉，分為低溫凍害還有高溫休眠黃葉。紫竹耐寒能力不算很強，短期零度以上可以扛住。氣溫持續降到零度以下，露天盆栽紫竹，沒有防護，會發生凍害。
凍害黃葉，降溫之後突然爆發。葉片水漬狀發黃，之後快速乾枯。竹稈嚴重受凍，也會發黑。庭院露天栽種，北方冬季需要防護。盆栽紫竹，入冬前移到避風位置。已經凍傷的紫竹，不要馬上搬到溫暖室內，溫差太大加重損傷。放在零度以上陰涼處緩，等春天回暖之後，剪掉乾枯部分。
夏季持續高溫，三十攝氏度以上，紫竹生長速度放緩，進入半休眠狀態。這個時候代謝變慢，底部少量老葉自然發黃脫落，屬於正常新陳代謝。少量一兩片老葉發黃，不用緊張，區分開病害黃葉和正常代謝黃葉。正常老化黃葉，只發生在最底層老葉，其餘新葉翠綠，植株長勢穩定。
蟲害侵擾，也是紫竹黃葉不能漏掉的原因。紫竹常見蟲害有葉蟎、介殼蟲。蟲害吸食葉片汁液，破壞葉片組織，慢慢造成葉片失綠髮黃。
葉蟎喜歡乾燥環境。葉片背面仔細觀察，可以看到細小紅色小蟲，還有蛛網。葉片出現密密麻麻黃白色小點，慢慢連片發黃。乾燥悶熱環境葉蟎爆發速度很快。
發現葉蟎，先增加環境溼度，葉蟎懼怕潮濕。用清水沖洗葉片正反面，擦掉蟲體。蟲害較多的時候使用殺蟲藥劑，葉片正反面都要噴到，間隔幾天重複噴施，消滅蟲卵。
介殼蟲，會附著在竹稈和葉片基部，小小的褐色凸起蟲體。蟲子固定不動，吸食汁液，還會分泌黏糊糊蜜露。受害位置葉片發黃。介殼蟲外殼堅硬，單純噴水很難清除。少量蟲害，棉籤蘸酒精直接擦掉蟲體。蟲害大面積爆發，配合殺蟲劑噴施。
除了蟲害，還有真菌病害。環境長期悶熱潮濕，通風極差，容易滋生葉斑病。葉片出現褐色斑點，斑點慢慢擴大，周圍發黃。後期斑點中間乾枯。發現病葉，及時摘除帶出花盆，不要留在培養土表面。增強通風，減少葉面長時間積水，必要時噴施殺菌劑。
很多人分不清生理性黃葉和病理性黃葉，看到黃葉就恐慌。每一株紫竹，都會有自然新陳代謝。底層生長時間很久的老葉片，壽命到了，慢慢變黃枯萎脫落。這種情況一次只會出現一兩片，新生葉片健康翠綠，竹稈挺拔，筍芽正常萌發。這種黃葉，直接摘掉枯葉就行，不用調整照顧方式。
但如果短時間連續多片葉子發黃，新葉也出現褪綠、焦斑，竹稈失去光澤，筍芽停止生長，就屬於異常黃葉，要仔細排查原因。
排查的時候，有一個簡單順序。先看黃葉形態，區分是葉尖焦、整片發黃，還是葉脈綠葉肉黃。再摸培養土乾溼，檢查花盆排水孔。接著看擺放位置光照，有沒有曝曬或者不見光。之後看葉片正反面有沒有小蟲、斑點。最後考慮施肥、土壤酸鹼度、根系狀態。
很多人照顧紫竹，只關注葉子，忽略竹稈。健康紫竹竹竿帶有一層白霜，紫黑油亮。如果竹竿開始發灰髮暗，伴隨黃葉，大機率根系已經受損。根系是整株紫竹的核心，葉片所有異常，根源大多歸根在根系環境。
修剪黃葉，也有講究。已經完全枯黃乾枯的葉片，沒有辦法恢復綠色，可以剪掉。只是輕微發黃，還有部分綠色組織，不用急著剪。保留葉片還能進行光合作用，供給植株養分。修剪工具保持乾淨，剪口平整。不要一次性大量摘除葉片，植株光合面積驟減，長勢進一步衰弱。
庭院地植紫竹，黃葉的邏輯和盆栽大體相通，但也有區別。地植空間大，積水風險比盆栽低，不過如果栽種位置低窪，下雨積水排不出去，照樣爛根悶濕黃葉。地植優先選地勢偏高、排水順暢的地方，不要種在低窪積水坑。地植紫竹更容易遇到強光曝曬，還有土壤板結鹼化問題。
紫竹緩苗階段也會黃葉。網購回來移植，根系受到損傷，環境突變，運輸途中悶捂。上盆之後一段時間，底部老葉發黃脫落，屬於緩苗反應。緩苗期間不要施肥，強光避開，保持通風。不要頻繁扒開泥土檢視根系，反覆擾動不利於恢復。緩苗期間少量黃葉屬於正常，要是新葉持續發黃，就要警惕出問題。
照顧紫竹，通風這件事，貫穿全程。通風良好，培養土乾濕迴圈穩定，不容易爛根悶濕，降低蟲害真菌病害機率。密閉不通風的室內，哪怕澆水光照控制到位，也更容易黃葉爛葉。室內照顧紫竹，每天儘量開窗通風一段時間。
很多植友糾結，紫竹黃葉之後，還能不能救回來。能不能救活，核心看竹稈和根系。竹稈捏起來堅實，沒有發軟空心，根系還有大量白色健康鬚根，就算葉子掉了大半，只要調整照顧環境，後續溫度合適，還能重新萌發新葉新筍。如果竹稈已經軟爛空心，根系全部腐爛發黑，救活機率就很低。
日常照顧，預防黃葉遠比黃葉之後補救更省力。栽種初期選透氣花盆，帶排水孔。配土疏鬆透氣。澆水遵循見乾才澆。擺放位置保證柔和間接光，通風充足。施肥堅持薄肥，生長季少量補充，休眠停肥。定期留意葉片背面，提早發現蟲害。
照顧紫竹，本身就是慢慢摸索環境的過程。每家陽臺光照、溼度、通風條件不一樣，別人的照顧經驗，不能直接照搬。同一盆紫竹，春夏秋冬環境變化，照顧方式也要跟著微調。同樣的澆水頻率，夏天沒問題，冬天低溫就會積水爛根悶濕。
很多新手踩坑，就是照搬固定照顧流程，忽略自家環境差異。看見網路上說竹子喜水，就天天澆水。看見紫竹耐曬，夏季直接放烈日下曝曬。照顧花草，從來不是死記引數，學會觀察植株給出的訊號。葉片光澤、顏色變化，筍芽萌發快慢，竹稈狀態，都是紫竹在反饋環境合不合適。
有時候一盆紫竹黃葉，不是單一問題。比如長期光照不足，植株長勢弱，抵抗力差，稍微澆水多一點，立刻爛根悶濕黃葉。弱苗疊加積水，問題疊加在一起，排查的時候就要逐項調整，只改其中一項，很難徹底恢復。
遇到黃葉不要心急。不要一天之內又換土，又大量施肥，又搬動位置。短時間多重操作疊加，會持續刺激本就虛弱的紫竹。先判斷最主要誘因，優先解決核心問題，給植株留出恢復時間。植物恢復需要週期，根系修復、新葉萌發，都要等待。不是調整照顧兩三天，葉片馬上變回翠綠。
日常觀察紫竹，多留意底層老葉。老葉最先感知環境變化，很多照顧隱患，最先在老葉上顯現。提早發現輕微發黃跡象，及時調整澆水或者光照，就能避免大面積黃葉爆發。等到大半葉片枯黃掉落，損傷已經比較嚴重，搶救難度會高很多。
紫竹本身抗性不算弱，原生環境適應力不錯。家庭盆栽照顧出問題，大多是人為創造的小環境，和原生林下環境差距太大。模擬它原生的環境，疏鬆透氣土壤，溼潤但不積水的基質，柔和間接光，空氣流通，養分溫和供給，紫竹就可以保持葉片濃綠，年年冒新筍，紫稈挺拔，很少出現大面積黃葉。
養紫竹，耐心很重要。植株狀態變化是緩慢的過程。不要葉片稍微有點變化，就頻繁干預。學會靜下心觀察培養土、枝葉的細微變化，讀懂它發出的訊號，黃葉問題就能很好控制住。#優質圖文扶持計劃#