養蝴蝶蘭最喜歡做的事是催花！
相信很多植友都會和容姐一樣，尤其是看到花箭長出來，那種幸福的心情更是無法形容，恨不得找人分享！
可是給蝴蝶蘭催花也是有說法的，那就是別亂給蝴蝶蘭催花，這5種情況千萬別催，否則不開花還越養越弱！
第一種：剛換過植料的別催
蝴蝶蘭養久了需要換水苔，因為水苔用久了沒營養，還容易腐根。換過水苔後，轉頭就想給點溫差讓它再冒花。
蝴蝶蘭換盆後的前2個月，主要任務是長新的水長根，因為舊根在換盆過程中多少會有磨損，新根要從莖部一點點冒出來，長到5公分以上、摸上去硬邦邦呈綠白色，才算真正適應了新環境。
這段時間它的養分全部供給給新根生長，強行製造溫差催花，會迫使蝴蝶蘭把本來要發根的養分抽走去分化花芽，最後結果就是新根長不出來，老葉持續發黃，不到20天整株軟腐。
這時催花：至少看到2條以上成熟的新水長根從水苔裡鑽出來，才能開始催花。
第二種：成熟壯葉少於4片的弱苗別催
植友們買的「當年就能開花」的蝴蝶蘭幼苗，實際上只有2-3片薄葉子，不少植友買回家就催花，最後要麼等半年都沒花箭，要麼好不容易冒出來的花箭長到10公分就直接消苞。
」，那就是蝴蝶蘭至少要有3片成熟葉片，厚度能比得上1元硬幣的邊緣，最頂端剛長出來的新葉摸上去硬挺不發軟，才算有了能支撐它開完一整枝花的養分。
葉片數量不夠的苗，養分全在葉片裡，催花的過程就是把它僅存的養分掏空，就算勉強開了花，之後至少2年都緩不過來，甚至直接耗盡養分枯死。
葉片達不到「3厚1硬」的蝴蝶蘭，老老實實放在散光通風的地方養葉發根，比什麼都強。
第三種：剛出現過病蟲害以及腐根好後不滿1個月的別催
很多植友養的蝴蝶蘭剛腐根救回來、黑斑病剛好、介殼蟲剛消殺完，看著苗彷彿恢復了狀態，立刻就想施肥催花，這不是催花是催命！
不管是腐根、葉斑還是蟲害，都會破壞蝴蝶蘭體內的維管束運輸養分：腐根的苗根系還沒長出吸水能力，長斑的葉片光合組織還沒修復，被害蟲啃過的莖部還有肉眼看不見的傷口。
這時候給它製造低溫差催花，不僅沒法刺激花芽分化，反而會讓病菌順著還沒癒合的傷口直接進入莖部，之前的搶救全白費，最後整株從芯裡爛透。
想要催花，要等到病害蟲害完全消失後，正常照顧滿1個月，期間長出至少1片新葉，再考慮催花。
第四種：盛夏氣溫高於30℃，以及深冬溫度低於12℃的極端天氣別催
有人說「夏天放冷氣房製造晝夜溫差催花」「冬天放暖房補光，春節就能開」，容姐可以很負責地說，這種反季節催出來的蝴蝶蘭，90%都處於「強撐開花」的狀態。
蝴蝶蘭自然花芽分化的舒適期是白天25-28℃，晚上18-20℃，晝夜溫差維持在8-10℃：夏天溫度在35℃以上，就算把它放在25℃的冷氣房裡，葉片的氣孔因為高溫早已關閉，根本沒法進行光合作用攢養分，折騰2個月都未必冒花箭，反而容易悶出很多葉斑。
冬天溫度低於12℃的時候，蝴蝶蘭已經進入半休眠狀態，根系幾乎停止吸收養分，強行給肥給高溫催花，雖然也會開花，但是會消耗很多營養，導致來年春天溫度回升後，很長一段時間都僵苗不長。
容姐也曾反季節催花，可硬催出來的蝴蝶蘭，花量只有自然開花期的30%，原本能開2個月的開花期直接縮短到20天，觀賞價值大打折扣，完全得不償失。
第五種：上一輪花開敗後休養不滿2個月的別催
不少植友買來的開花蝴蝶蘭，或者是自己養的開花蝴蝶蘭，想讓它「一年開兩次花」。
花剛全部開敗，轉頭就把花箭剪了，緊接著灌促花肥、拉大溫差，想讓它立刻冒新的花箭，最後養到第二年會發現，蝴蝶蘭越長越小，最後只剩2片薄葉子，成了僵住的「侏儒苗」，之後兩三年都再也開不出花。
蝴蝶蘭完整開一次花，要消耗掉它葉片裡儲存的60%以上的養分，花後的前2個月是它的「休養期」，需要長新葉、新根把養分補回來。
要是不等蝴蝶蘭養好就催花，相當於把它養分全部抽走長新花箭，連續折騰兩次，蝴蝶蘭的壽命直接減半，之後再也沒有復花的可能。
容姐最後分享自然催花法
只要你的蝴蝶蘭避開了上面5種雷區，滿足了催花要求，根本不需要什麼奇招：
白天放在散光的窗邊維持25℃左右的溫度，晚上放到靠近窗邊稍微涼一點的位置，維持18-20℃的溫度，每10天施一次稀釋1500倍的磷鉀肥，30天左右就能看到莖部的葉鞘位置冒出來胖乎乎的花箭芽，之後正常照顧，春節前後就能迎來滿枝花。
養蝴蝶蘭從來都不是比誰催花的速度快，很多植友愛折騰，把本來能養五六年、年年復花的健康苗早早養死，反而不如順著它的生長節奏慢養，你會發現到了合適的季節，它自然而然會把最漂亮的花串開給你看。