前兩天去植友老王家串門，看見他陽臺上那盆養了五年的金枝玉葉，枝條細得像筷子，東倒西歪地擠在一起，葉片稀稀拉拉，底部的黃葉落了一地。 老王苦著臉跟我說：「這花我天天澆水施肥，怎麼就長成這樣？ 」我拿起剪刀，咔咔幾下把他那盆「亂草」剪了個精光，老王急得直跺腳：「剪這麼狠，還能活嗎？ 」結果三個月後再去看，那盆金枝玉葉不但沒死，反而冒出了密密麻麻的新芽，主幹也明顯粗了一圈，老王這才服了氣。
很多人跟老王一樣，養金枝玉葉最大的毛病就是「捨不得剪」。 看著枝條瘋長，總想著多留幾根能長得快，結果養了三五年還是一團亂麻，枝條細弱東倒西歪，葉片密得不通風，底部黃葉掉葉不斷，別說養成盆景，連正常生長都難。 其實金枝玉葉天生「耐剪」，它屬於馬齒莧科的肉質小灌木，在原生環境裡就是靠著強萌發力不斷更新枝條，萌芽力特別強。 溫度合適的時候，一個月就能竄出20到30公分的新枝。 如果放任不剪，養分都會供給頂端的徒長枝條，主幹和底層造型枝得不到足夠養分，就會一直細弱長不粗。 而且枝條越長越密，內部通風透光變差，很容易滋生病菌，出現黃葉、黑腐，最後越長越弱。
金枝玉葉的修剪不是亂剪，要根據不同生長階段選對剪法。 剛買回來的幼苗，大多是帶著好幾根細枝條擠在一起，很多植友捨不得剪，想著多留枝條長得快，結果最後每一根都長不粗，只能長成一叢亂草。 正確的做法是穩根長出新葉後直接下狠剪，只保留一根最健壯、長勢最直的主幹，根據想要的盆景高度留15到25公分，頂部直接平剪打掉頂芽。 剩下所有細弱的側枝、從底部萌發的小芽，全部從根部剪掉，一點都不要留。 這樣修剪後，所有的養分都會集中供給這一根主幹，不出一年主幹就能長到手指粗，比留多根枝條的粗度快兩倍。
等主幹長到想要的粗度，就可以開始留側枝做造型了。 這一步同樣要狠，別捨不得雜枝。 只留三到四個方向舒展、分佈均勻的側枝作為一級造型枝，那些交叉生長的內向枝、擠在一起的平行枝、貼著主幹向上長的直立徒長枝，全部從底部剪掉，一點不留。 然後每個留下的一級側枝，只保留兩到三個飽滿芽眼，頂部多餘的部分全部剪掉，摘心促進再分枝。 之後生長期隔30天要檢查一次，只要長出影響造型的徒長枝、亂芽，直接剪掉，別等它長大再剪。 反覆修剪幾次，金枝玉葉的層次就會慢慢出來，不會亂蓬蓬的。
養了很多年的老樁，很容易出現枝條變長、造型鬆散、內部葉片發黃的問題，這時候就要強剪復壯，別因為養了很多年就捨不得下刀。 把所有過長的枝條全部縮剪，每個枝條只保留底部兩到三個芽眼，剪完後整體枝條會短一圈。 然後把內部所有細弱枝、病枯枝、交叉重疊的小枝全部清理乾淨，開啟內部空間，讓通風透光更好。 這次修剪後，新長出來的枝條會更短壯，葉片也更小更密集，原本鬆散的造型會重新變得緊湊，還能刺激主幹繼續增粗，延緩老樁老化。
金枝玉葉的造型形式很多樣，可以採用斜乾式、直乾式、曲乾式、懸崖式、叢林式、附石式等等。 造型方法以修剪為主，蟠扎為輔。 由於金枝玉葉是肉質莖，蟠扎時不要將金屬絲勒進表皮，否則會造成肉質莖撕裂。 修剪時，凡是簇生枝、交叉枝、內向枝、重疊枝、平行枝、徒長枝一概都要剪去。 樹木的外輪廓也應進行適當修剪，使整個樹冠形成一個不等邊三角形，既具穩定感，又顯動態美。 修剪時應留下兩到三個芽，將其餘剪去。 對小型盆景或發芽多、快的也可酌情只留一到兩個芽。 具體的下剪部位選擇在樹枝「芽口」前長度相當於枝粗的1.5到2倍的地方，這樣新發芽快，發出的芽也會比較粗壯。
修剪前後的照顧同樣重要。 剪刀最好提前消毒，用酒精擦一下刀刃，避免傷口感染病菌。 剪的時候斜剪，傷口離芽眼留0.5公分左右的距離，別太貼近芽眼，也別留太長的枯樁，不利於傷口癒合。 剪完別馬上澆水，也別淋雨，別把水濺到傷口上，放到散光通風的地方晾一到兩天，等傷口結痂之後再正常澆水。 生長期修剪完，七天後給點氮磷鉀均衡的複合肥料，促進新枝萌發，15天新枝長出來後，再移到全日照地方養，充足的光照能讓新枝條更短壯，葉片更油綠。
金枝玉葉喜歡光照，春秋冬三季每天保證4到6小時直射光，夏季正午遮陽50%。 長期缺光會導致枝條徒長、葉片變薄。 澆水要做到「不乾不澆，澆就澆透」，避免培養土過溼甚至積水。 每15到20天施一次腐熟的稀薄液肥。 因其萌發力強，應經常修剪、抹芽，以保持樹形的優美。 每兩到三年的春季翻盆一次，培養土可用中等肥力、排水透氣性良好的沙質土壤。 翻盆時對植株進行一次強剪，剪除弱枝和其他影響樹形的枝條，並剪去部分根系，剔除一半到三分之一的原土，用新的培養土重新栽種。
很多人總擔心「剪太狠會剪死」，其實完全不會。 金枝玉葉的萌芽力極強，只要根系長得好，就得「心狠手辣」。 下對狠刀，不出三年就能養出蒼勁有型的漂亮盆景，比亂長的亂叢好看太多。 就像我那位植友老王，現在逢人就誇他家的金枝玉葉造型美，還專門買了好幾盆送親戚朋友。 每次有人問他是怎麼養的，他總是神秘兮兮地說：「秘訣就兩個字狠剪！ 「