我們村東頭的老張，前些年可沒少為杏樹發愁。 他捨得下本，每年光是尿素就往樹底下撒幾十公斤，心想著肥足樹壯，果子肯定掛滿枝。 結果呢，樹是竄得老高，葉子綠得發黑，可到了秋天，稀稀拉拉就結幾個小杏，看得人直嘆氣。
後來他聽了勸，改了方法。 春天萌芽前不撒尿素了，改成追點磷肥和硼肥；等花謝坐住果，換成以鉀為主的複合肥料；秋天果子摘完，再給樹補上漚好的有機肥。 就這麼調了一年，還是那幾棵樹，產量愣是翻了一番還多。 老張這才明白，不是肥下得猛就有用，關鍵得喂對時候、喂對東西。
這頭一個坑，就是施肥光盯著氮肥。 杏樹生長分兩路，一路是長枝條葉子的「營養生長」，另一路是開花結果的「生殖生長」。 氮肥這東西，就是專門刺激長枝葉的。 你氮肥給多了，樹就覺得該拼命長個子，所有養分都供去抽條長葉了。 用來形成花芽、膨大果實所需要的磷、鉀和微量元素，反而跟不上了。
這麼做的後果很明顯。 枝條長得比胳膊還粗，葉子過於肥大，把樹冠內部遮得嚴嚴實實，通風透光都變差。 樹看著旺，實則外強中乾，抗病抗凍能力下降，特別容易得流膠病。 就算結了果，果子成熟慢，顏色不正，還可能長成畸形果，吃起來不甜，也存不住。
科學的施肥，得看樹吃飯、分階段來。 秋天採果後，地溫還沒降太多，這時候要下基肥，以生物菌肥和有機肥為主，給樹體儲備來年開花結果的養分，還能增強抗寒能力。 切記，秋施基肥禁止使用含氮量高的大化肥，更不能圖省事撒尿素，否則會刺激秋梢徒長，影響養分積累。 開春萌芽前，追一次肥，這次以磷肥和硼肥為重點，目的是促進花芽分化，讓花開得整齊。 等到謝花坐果，幼果開始膨大了，就需要以鉀肥為主的複合肥料來助力。 有研究給出的杏樹專用控釋肥配比，比如氮-磷-鉀比例為21-8-17或21-5-16的，可以參考。 施肥方法上，可以在樹冠外圍挖幾條放射狀的溝，把肥料和土混勻埋進去，這樣根系吸收得好。
第二個容易栽跟頭的坑，是修剪。 很多人要麼從來不動剪子，任其瘋長；要麼冬天看著樹亂，心一橫，大刀闊斧砍個精光。 這兩種極端都難有好收成。
杏樹是個特別喜歡陽光的樹種。 如果長期不修剪，枝條交叉重疊，樹冠內部密不透風也見不到光，那些藏在裡面的枝條就很難形成飽滿的花芽。 結果部位全跑到樹冠外圍，內膛空蕩蕩，產量自然上不去。
反過來，修剪過重，尤其是冬天把結果枝砍得太狠，問題更大。 杏樹很多結果枝有個特點，今年結過果的枝條，明年有很大可能繼續結果。 你一頓強剪，等於把有經驗的老結果枝都剪掉了。 第二年春天，樹受到刺激，會爆發出大量又直又旺的新枝條，這些徒長枝當年基本不結果，白白消耗養分。
正確的修剪思路，叫「輕剪長放」。 對於幼樹，主要任務是培養樹形骨架，擴大樹冠。 修剪要輕，儘量多留枝，只疏除個別長得太旺、和主枝搶營養的競爭枝，或者離地面太近、擾亂樹形的枝條。 可以通過夏季拉枝、摘心等方法，促使多發新梢，增加結果枝數量。
對於已經結果的大樹，修剪主要解決光照問題。 每年採果後，可以系統修剪一次。 重點疏除樹冠裡那些直立的徒長枝、過密的枝條、交叉重疊的枝條，以及有病蟲害的枝條。 目的是讓整個樹冠內外都能曬到太陽，通風良好。 對於主枝、側枝這些骨幹枝的延長頭，一般剪掉全枝長度的三分之一左右就行，保留飽滿的外芽，讓它繼續往外長。 簡單說，修剪不是要砍掉多少，而是給樹「理個髮」，讓它透光透氣，把養分集中到該結果的地方。
第三個坑，出在澆水上。 都知道杏樹耐旱，有的朋友就乾脆靠天吃飯，除非特別旱，否則不澆水。 這又是一個誤解。 耐旱不等於不需要水，特別是在幾個關鍵時期，缺水對產量和品質是致命的。
杏樹澆水，一年中至少要保證兩個關鍵期。 第一個是春季萌芽前後，最晚不能晚於開花前10到15天。 這次要澆透，叫「花前水」。 它能保證開花整齊，提高坐果率，還能適當推遲開花期，幫助避開可能出現的晚霜凍害。
第二個至關重要的時期是「硬核期」。 大概在謝花後一個月左右，也就是6月上中旬。 這個時候，杏子的果核開始硬化，果實進入快速膨大階段，同時樹體也在進行花芽分化，為明年開花做準備。 這個階段被稱為杏樹的「需水臨界期」。 如果土壤乾旱，會導致大量幼果脫落，不僅當年減產，還會影響第二年的花芽數量和質量。
除了這兩個時期，如果夏秋季不是特別乾旱，一般不需要特意澆水。 相反，杏樹根系淺，最怕積水。 土壤積水兩三天，根系就會因為缺氧開始腐爛，緊接著流膠病等各種問題就來了。 因此，在雨季到來前，一定要把果園裡的排水溝清理好，做到雨停水乾。 澆水的方法也有講究，大水漫灌既浪費水又容易導致土壤板結。 條件允許的話，採用溝灌、滴灌或者噴灌的方式更好。#春天就吃這一口#